同里,不得不说的故事
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同里,不得不说的故事

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发表于:2016-08-13 更新于:2016-08-16 浏览数:16038

 

 

  夏日的清晨,

  我长久得站在普安桥上,

  望着那道绕镇而过的河水。

  阳光透过浓密的树叶,

  洒在这片河面上,

  而此刻,河堤的两岸,热火朝天最生活的气息。

  

  这是我第三次到同里,

  夏与冬交替,一年年更迭,按照自己的步调走着,

  许久不见的老朋友般,再次相见,

  “许久不见,咦,有了点变化。”

  

  

  第一次到同里,肚子里装着妙曼宝贝,5个月的双胞胎宝妈。

  那个夏天唯一的出行,坐在长庆桥上,悄悄依恋着童年的纯真。

  生于水乡的孩子,在这样的河埠头边长大,

  光脚踩在埠头上的青砖上,一网下去,打到无数小鱼。

  

  

  第二次到同里,

  一个冬日的雪后,

  在同里【隐庐 别苑】

  阳光里,台阶上,

  踩着自己的影子,

  一步,两步,三四步......

  我对他说:来,跟我到同里隐居吧。

  

  有人说这样一个小镇,三次游玩是什么样的心境?

  像是一部经典的电影,

  第一次看的是大概剧情,

  第二次或许是之前没有注意的一些小细节,

  而第三次,我可以告诉你的,还有很多很多。

  

  夕阳脚步走得太快,人约黄昏后,

  泰安桥上依偎的情侣,空气里飘着浪漫的味道。

  

  踩着清晨的第一缕阳光,走过普安桥。

  蔓藤缠绕着,长长得垂到桥洞,

  浮动的水面,我看到了莫奈的画。

  

  同里的桥很多,除了为大家所熟知的三桥景区,你走过的有几座?

  思本桥,长庆桥,中元桥,泰来桥......

  每一座桥都写厚重的历史。

  

  《同里志》记载,五湖环境于外,一镇包涵于中。镇中家家临水,户户通舟。

  同里被十多条河流分割成15个圩岛,

  又由55座风格迥异的古桥相连。

  河道纵横的同里是由一座一座桥串连起来的。

  镇内河街水巷交织如网,大小古桥星罗棋布。

  三步两桥,五步一磴, 回转相接,桥桥相望,

  构成了“东西南北桥相望,水道脉分棹鳞次”的水乡景色。

  

  太平桥、吉利桥和长庆桥,也是大多数人所熟知的三桥景区。

  

  来看一下同里桥的分布图吧,你走过哪几座?

  

  同里因水成街、成路、成市、成园,

  巧妙而自然地把水、路、桥、民居、园林等融成了一体。

  据说这里大大小小的桥多达55座,

  想一次就把这么多桥走遍恐怕不容易。

  打开地图,目光自然得锁定了这里,普安桥,

  因为这里特殊的地形,驱舟从普安桥往东,出港便是外湖,

  因此这一段河道较宽,水的流动性更大。

  两岸的居民沿河而坐,唠家常打扑克清洗日常,

  河边的石凳就如自家的会客厅。

  

  

  

  江南水乡,水赋予了灵气,而河边的洗衣阿婆,却也成了一道不可少的风景。

  

  “一泓月色含规影;两岸书声接榜歌。”

  桥旁西侧对联如是写道,

  这座又叫“读书桥”,

  形象得记录着古时同里浓厚的读书风气。

  

  这座石桥跨度为7米,由清一色的花岗石砌成,

  年代久远,无数绿植缠绕着他,长长的藤垂挂到了桥洞。

  

  都说设计师的伟大,

  常常具有远大的预见性,

  就如这设计合理的桥梁

  不知是否是巧合,

  桥两边还有专门的自行车通道。

  

  普安桥,历经千年岁月

  桥上的石块有些地方磨得发光,

  绿色的植物长满了桥身。

  

  

  同里人酷爱读书,

  站在题着“一泓月色含规影,两岸书声接榜歌”楹联的“读书桥”上,

  依稀听到了百户千家的窗棂中从远古飘飞至今的琅琅书声,

  书声中,一颗颗心的星辰,跨越“读书桥”,神往那理想的彼岸。

  

  

  

  走过一座座桥,推开一扇扇窗,每一扇窗后藏着生动的故事。

  方寸中能碰响历史,仰息间可闻听旧事,

  因为这是在同里,

  迄今为止,

  保存完好的明清两代园宅、寺观、祠宇、名人故居等古建筑群,

  就达数百处之多。

  

  有人说,在退思园每一块脱落的墙皮,都会是一个故事。

  慢慢看出了一幅画,在岁月中显影。

  再入退思园,无暇顾及“退思”两字的含义,

  亦不再新鲜于这园子的格局,

  张国荣《风月》与退思园的故事。

  

  

  “鱼戏莲叶间”,这画面也只有在夏天才有。

  

  喜欢齐白石的画,反对不切实际的空想,

  他经常注意花、鸟、虫、鱼的特点,揣摩它们的精神,

  “为万虫写照,为百鸟张神,要自己画出自己的面目。”

  想要画出神韵,

  没有长时间驻足观察花与鱼的形态是不行呢。

  

  庭院的树老高,遮天的枝叶,

  站在树下,小小的一个人。

  

  

  透过这一扇窗,墙上斑驳的藤曼,满目新绿,

  不经意间扭头发现角落的一株绿竹在太阳下冒着光,

  一瞬间有一丝热泪盈眶的感动。

  

  

  再回同里,就如探望一位老朋友般。

  隐庐别苑的姑娘,瞪大了双眼,用手指着我:我认得你。

  和隐庐的故事,始于那个大雪后的冬日。

  我窝在隐庐别苑的茶室里,房间的地暖,

  围着茶桌,壁炉里的火苗忽明忽暗。

  略带追求完美的个性,

  特意换上了酒店的特色服装,

  其实这身行头是酒店特意给客人每日打太极的时候备的。

  对,记起来了,就是这个姑娘一遍遍不厌其烦的教我茶道。

  

  没看到隐庐那个叫喜娘的姑娘,小小的失望,在隐庐的所有照片均来自她。

  又到隐庐,这次是奔着她家的私房菜的来的。

  一个巨蟹座的吃货,带着味觉去旅行是乐趣的很大一部分。

  位于吴江之滨的同里,美食以鲜为名,主要有太湖三白:白虾,白鱼和银鱼,

  有一句方言说的好: “鲜得眉毛都要掉下来了。”

  

  白鱼为了保留其鲜美,大多都是白蒸的,葱花切得细碎,洒在表面。

  夹起一筷,放入嘴里,肉质鲜美而细腻。

  

  (葱油鸡)

  

  (同里熏鱼)

  

  (口水西芹)

  

  (震泽黑豆干)

  每一道菜都是很用了心思的,

  在老宅子里,吃着一道道充满人情味的佳肴,

  人也变得优雅起来。

  说到同里的美食,街头巷尾最多的就是状元蹄,

  同里状元蹄是江苏苏州同里一道汉族传统名菜,

  老汤慢熬,细火慢炖,蹄膀煮到酥而不烂,肉质肥而不腻,色泽发亮,很是诱人。

  走进同里,年复一年得飘着状元蹄的亘古不变的味道。

  

  同里有许多土特产,印象深刻的还有鸡头米。

  “鸡头的学名叫‘芡’,是一种浮于水面的睡莲科植物,种子就是‘芡实’。

  同里四周皆大湖,‘芡’是湖中随处可生长的。”

  夏日同里,故事料理,你属于哪一款?

  在古镇闲庭信步,味觉开始泛滥,

  路边一家不起眼的烧饼店,似曾相识,翻起之前的文章,照片赫然出现在眼前。

  

  

  确实来过,遥远的记忆一下子被拉回,一种久违的熟悉感。

  我记得那夜,在朋友圈中晒完图,唤醒了无数人童年的记忆。

  卖梅干菜饼的老板娘亲自给我演示了一遍制作的全过程,

  手脚麻木得她三下两下就做好了,刚出炉的烧饼,轻轻咬一口,香。

  

  

“酒坛子饭桶”,嚯,好霸气的名字,老板娘就是这么硬气,本店的价格8年不涨价,吃饭得拼桌。

  

  这个经营了8年的饭店,大门依旧还是以前的老模样,木门上都磨出斑驳的印迹。

  没有高档的装修,门上手写的“请进”两字,稚嫩的感觉更增加了饭店质朴的感觉。

  

  酒坛子饭桶,嚯,进门果然都是酒坛子,大大小小不一,颇有乡土气息。

  

  进门的左手边,整理箱堆得高高的。这大门口堆满了这么多东西,不考虑雅观嘛?

  老板娘才不会管这些,本店吃饭,讲究的就是实在。

  仔细看看墙上的告顾客书:“桌子较少,进店需要做好拼桌的思想准备。”

  

  店内装饰很简单,没有豪华高端的装饰,让人无形中产生无限的距离感。

  这里有的是情怀,老物件,以及8年不变的价格和口味。

  

  要说这个酒店装修没什么特色吧,也不是,仔细看顶部,挂面了一把把的花伞。

  再定睛一看,顶上还吊着一艘木船,这么大个挂在顶部,没有一般的气场也HOLD不住啊。

  

  老板娘站在柜台,典型江南水乡小镇风格的饭店,柜台用木框子加起来,留了一个拱形的收银口。

  

  同里的美食很多,可这家店有自己的主打:“酒坛子土鸡”,每天限量供应,去晚了可就没了。

  

  在同里,还可以尝一下太湖三白的白鱼。

  

  很多人都有这样的感觉,都说旅游景点的餐厅很坑,动辄大几十的价格,看看酒坛子饭店8年不变的价格吧,老板娘说,8年前没那么多品种,最近几年每年稍微加几个,现在不管是游客还是本地人,都喜欢到这里聚餐,朋友聚会,家庭聚餐,工厂工人小型聚餐活动,都愿意安排在这里。

  

  

  

  

  饭店有面墙,整整一面墙贴满了客人的留言,仔细看了一下,最质朴的语言和心愿。

  

  

  

  饭店沿河而建,坐在窗口就能看河水静静流淌。

  

  

  在这个小店,做一只小猫肯定是最幸福的。

  

  我也确乎每次都会去那里吃顿饭,已经无关乎饭菜的味道,

  这简陋的菜馆一侧墙上,竟密密麻麻贴满各种心意条,

  这些大大小小的纸片,记录着最质朴的愿望。

  是否也有很多如我一般的人,

  在“酒坛子”里吃着回忆。

  

  在同里,

  可以把自己扔进路边的茶楼,听一曲评弹,便是一下午。

  

  可以躲进猫空,寄一封信给未来的自己,

  某年某月的某一天,与今天的自己对话,

  记忆又会瞬间透过时间和空间回到这里。

  

  可以去看看昔日的丽则女学,如今的花间堂,

  喝一杯下午茶,那里的芝麻重芝士蛋糕和花间特制焦糖布丁,出了名的好吃。

  

  

  在同里,你别告诉我你没看过古戏台的梁祝演出。

  

  如今历经风雨的古戏台俨然被新媒体夺去了风头,

  但作为历史的见证,这里依然是小镇居民的情感寄托。

  

 

    第三次去同里,说起最期待的,就是罗星洲。

  罗星洲是一块集佛教、道教、儒教三教合一的圣地,

  位于同里镇东,是浮现在湖面上的一个小岛。

  前两次均未去,只因这个道离古镇颇有些距离,

  需要在古镇门口坐专门的电瓶车到达,步行过去的话,单程起码得30分钟。

  这是一座很奇特的岛,位于湖中心这座孤岛无人居住,岛上几栋房子竟然存在佛、道、儒三个教派。

  

  去岛上需要坐游艇,几分钟即可到达,远远得望着岛屿,犹如海市蜃楼般。

  

  罗星洲,很奇特的名字,据说以周围芦丛形似罗星得名。

  上岸了,首先看到的是岛上的一个人工池,

  池里每到夏天都会种很多荷花,

  到来之前憧憬着这片美丽的江南荷塘,

  最终没寻到荷花的影子,虽有些小失望,

  G20天气下的蓝天白云,依旧清新不乏大气。

  

  沿着荷塘边的小路一直往前,便是岛上的主体建筑观音殿。

  该殿为两层重檐建筑,造型壮丽,气势宏伟。

  

  

  

  观音殿不大,走过大殿,后面有个庭院,不大的院子倒也清幽的很。

  

  

  庭院一旁的关帝殿庄严肃静,雄伟,飞檐翘角,气势恢弘。

  

  

  

  文昌阁为2层的建筑,很多人过来烧香撞钟祈求读书运。

  站在文昌阁上远眺,可以看到很远很远。

  

  在岛的另一侧角落里,有一处单独的小楼:斗姆阁。

  斗姆阁,是幢两层的楼阁式建筑,它的建造年代已经无从考证。

  它本来是为了供道教的斗姆神而造的,斗姆神,是道教信奉的女神,

  

  “一蒲团地现楼台,秋水蒹葭足溯回;猛忆船山诗句好,白莲都为美人开。”

  柳亚子先生在《罗星洲题壁》一诗中这样写道。

  据说罗星洲最迷人之处还是听雨,

  在罗星洲听雨是古代文人最向往的一种享受。

  罗星洲的雨声有很特别的声音,

  小雨轻轻敲打湖面和洲上的芭蕉、瓦棱时,犹似一支滋润甜美的圆舞曲;

  大雨狠狠抽打湖面和洲上的芦苇、树木时就象一支悲壮雄浑的交响乐。

  光看这段描述,就已经醉了,古人诗歌的意境之美,

  就在于三两句话便能把意境发挥到极致,留下无穷的想象。

  如果说同里还有什么未完成,

  我想那应该是:罗星洲听雨,江南可采莲 。

  夜色降临,小镇唤醒了另一种姿态。

  沿河的酒吧街,一首首民谣淡淡得牵扯着每一个人心底的忧伤。

  

  

  同里,那部脍炙人口的锡剧《珍珠塔》听过吗?

  那是外婆最爱看的戏,必须是梅兰珍和王斌彬的版本。

  回忆起当初她的津津乐道, “你拿了这包干点心,一路之上要当心......”

  这一段最有名的《赠塔》我也能那么哼唧几句。

  珍珠塔的故事,就发生于同里。

  《水墨同里》的演出,运用多种表现方法,讲述了这个动人的故事。

  

  

  

  入夜了,路边的灯光亮了,夏日水乡的小镇,灯影迷醉,明媚了一世芳华。

  沿河而坐,点上几个个小菜,来一壶小酒,三五好友谈笑间时光在飞快得跑。

  

  

  入住同里隐庐,不过这次住的是【苏州隐庐别院·晴澜堂】。

  隐庐别院·晴澜堂以粉墙黛瓦,厅堂陪弄的风格营造园林风韵,

  叠山理水、诗画意境,过着古往今来一直未变的恬静而优雅的生活。

  

  

  

  

  

  翌日清晨,小镇还处于待醒的状态,而沿河而居的人们,又早早得起床了,小镇又鲜活了起来。

  

  一次次的来,一次次得走近她。

  同里,我知道有个姓金的医生,80多岁的高龄,每日专程去找他看病的人都要在门口排队,而他那祖传的秘方,就是他的独门秘诀。特意去寻他而不遇,这个传说中的人物,更多了一丝神秘的色彩。

  

  (门口等待的人)

  我甚至知道退思园后门口卖金癞子(方言)的阿婆,家在河对岸的哪里,孙子在哪里上学?

  

  

  同里,是个有故事的地方。

  这么多鲜活的元素,使这个古镇有血有肉,有情有感,

  而不是一副人去楼空的空壳和一个过度炒作的旅游景点。

    图/文 :七月木木

  微博:@Forever七月木木

  公众号:木木视觉日记

  微信:jessise73

  (版权所有,转载请联系本人)

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